ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ

Художественное выпиливание из дерева — один из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства, доступного широким массам. Мастера - выпиловщики создают замечательные узоры и рисунки на дереве, а также изготовляют художественно оформленные изделия, украшающие наш быт.

Еще в далеком прошлом русские искусные выпиловщики, граверы и резчики создавали многие замечательные культурные ценности.

Дети и взрослые с большим увлечением занимаются художественным выпиливанием, изготовляя различные поделки, которыми украшают свой быт, школу, художественно оформляют стенные газеты, щиты и стенды, а также изготовляют учебные пособия и приборы для школьных лабораторных классов. Художественное выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами.

Художественные узоры в изготовляемых предметах могут отражать художественный вкус, национальную особенность и тематическую направленность. В работах, выпиливаемых лобзиком, всегда нужно стремиться к тому, чтобы назначение изготовляемой вещи и ее орнамент (узор) были согласованы и составляли как бы одно целое с содержанием.

В рисунках изготовляемых предметов могут быть использованы узоры и рисунки народных мастеров, мотивы из прошлого народа, народных сказок, а также тематические рисунки с отображением событий и дел настоящего времени.

Научиться выпиливать из дерева не представляет особой сложности. Выпиливанием занимаются не только дети, а также и взрослые. Для многих это занятие является культурным развлечением в свободное время, заполняет досуг, и каждый выпиливающий, изготовив ту или иную вещь, получает внутреннее удовлетворение.

Сперва следует изготовлять предметы по рисункам, которые предлагаются специальными альбомами для выпиливания, в дальнейшем вы сможете проявлять самостоятельную изобретательность в составлении рисунка и изготовлении нужных для вас вещей. Выпиливанием можно изготовить самые разнообразные ажурные и полезные вещи: шкатулки, полочки, ларцы, рамочки, чернильные приборы, абажуры, карандашницы вазочки и т. п. Выпиленными деталями можно украшать домашнюю мебель в виде накладок, филенчатых вставок в дверцы шкафов, буфетов, тумбочек и других предметов.

На сайте дан целый ряд изделий и заготовок, которые могу быть сделаны из фанеры или из другого материала, который вы найдете необходимым применить в своих работах. Вещи, изготовленные из фанеры как самого распространенного и общедоступного материала, обладают достаточной прочностью и могут служить длительное время, не теряя своего внешнего вида, тем более, если была произведена тщательная и полная отделка изделия.

КОПИРОВАНИЕ И РАЗМЕТКА РИСУНКА

Для первоначальных занятий по выпиливанию подбирайте работы с простыми рисунками, а в дальнейшем, когда достаточно хорошо овладеете техникой выпиливания, можно усложнять свой выбор. Чтобы более экономно расходовать материал, все детали выпиливаемой вещи необходимо располагать на листе фанеры компактно, что позволит вам иметь меньшее количество отходов. Гораздо удобнее вначале перевести все детали изделия на лист фанеры; ножовкой или пилкой распилить ее на части с переведенными деталями, а затем уже можно приступать к выпиливанию каждой детали в отдельности.

Если две детали имеют прямые стороны, то их располагают на материале так, чтобы можно было произвести один общий пропил (РИС.5) вместо двух с целью экономии времени.

Прежде чем перевести рисунок на фанеру, ее поверхность необходимо слегка обработать шкуркой, затем материал покрывают копировальной бумагой, на которую накладывают рисунок и закрепляют канцелярскими кнопками. Далее рисунок обводят по контуру карандашом средней твердости или же заостренной палочкой. Твердый или остро отточенный карандаш при копировании рисунка применять не следует, так как при этом портится переводимый рисунок, особенно при неоднократном его копировании.

Переводить рисунки на выпиливаемый материал можно непосредственно с альбомных и книжных листов, однако, чтобы сохранить рисунки, рекомендуется вначале перевести его на прозрачную бумагу, а затем с бумаги на материал.

После того как будет переведен рисунок на фанеру, его нужно сверить с оригиналом и выправить возможные пропуски и неточности. В тех случаях, когда вам приходится переводить рисунок со сложным узором, когда могут быть допущены пропуски, то лучше всего обведенные внутренние контуры рисунка слегка отмечать карандашом, а по окончании копирования пометки стереть резинкой.

Особенно часто пропуски могут быть в рисунках, которые копировались на материал неоднократно.

Не всегда приходится переводить рисунки для выпиливания в натуральную их величину, поэтому надо уметь увеличивать их до необходимого размера. Увеличение рисунков можно производить с помощью фотоаппарата, эпидиаскопа, сканера или же при помощи квадратов (сетки, (РИС.6). Увеличение при помощи квадратов делается так: рисунок, который надо увеличить, покрывается сеткой, состоящей из отдельных одинаковых квадратов. Затем на чистый лист бумаги наносится такая же сетка, но с более крупными квадратами (смотря, во сколько раз увеличивается рисунок), после чего увеличиваемый рисунок переносят в соответствующие квадраты чистого листа. Таким образом, получится увеличенное изображение рисунка.

Чтобы не допускать ошибок при копировании и увеличении рисунка, верхний и левый края квадратов (рисунка и чистого листа) соответственно нумеруют или обозначают буквами.

РАБОТА ЛОБЗИКОМ

В рамке лобзика пилка закрепляется между концами дуги двумя зажимными винтами — верхним и нижним. Зубья пилки всегда должны быть обращены на внешнюю сторону рамки и направлены своими углами вниз к ручке (РИС.7).

Пилку необходимо закреплять с некоторым натяжением, так, чтобы при отводе ее в сторону прослушивался звон, в противном случае слабо натянутая пилка затрудняет выпиливание, произвольно уходит при работе от линии пропиливания (особенно при поворотах), оставляет нечеткий и извилистый пропил, что ухудшает внешний вид и качество изготовляемой вещи.

Для выпиливания внутренних контуров рисунка в фанере просверливается или прокалывается шилом отверстие, в которое вставляется освобожденный от верхнего зажима конец пилки. Чтобы ввести свободный конец пилки в подготовленное отверстие, необходимо упереть верхней конец дуги лобзика в специальный вырез в станке-подставке (РИС.8) таким образом, чтобы лобзик занял вертикальное положение (дугой вниз), затем конец пилки пропускают в отверстие детали, продвигая ее до нижнего зажимного винта, и закрепляют пилку зажимом.

При закреплении пилки в дуге нужно слегка нажать на ручку лобзика, чтобы свести концы дуги с зажимами и закрепить свободный конец пилки винтом.
     По окончании нажатия на рамку вследствие упругости металлической дуги лобзика пилка получит необходимое натяжение для работы. После этого, придерживая фанеру левой рукой, поворачивают лобзик с деталью и помещают ее в горизонтальной плоскости на станке-подставке таким образом, чтобы пилка приняла вертикальное положение к плоскости фанеры.
     При выпиливании работающий садится у стола перед станком-подставкой, который закрепляется на краю крышки стола. При работе нельзя допускать вибрирования фанеры, так как оно может вызвать отколы слоя древесины и поломку, особенно ажурных и тонких вещей.
     При работе фанеру прижимайте к плоскости станка левой рукой таким образом, чтобы большой палец с указательным образовывал прямой угол, в котором производится движение пилки при пилении.
     При пилении пилку постоянно старайтесь держать в вертикальном положении, движение ее должно быть равномерным, без усилий, лишь при движении ее вниз допускается приложение некоторого усилия, так как в этот момент происходит резание.
     Для получения четкого пропиливания рисунка и увеличения скорости выполнения работ движение пилки должно производиться на всю ее длину, при поворотах движение должно быть частым и коротким, особенно при обратном пропиле в узких проемах внутреннего контура и острых углах. При работе необходимо держать лобзик на одном месте, а фанеру с рисунком надвигать левой рукой на пилку, то есть «пилить на месте», при этом добивайтесь такого положения, чтобы линия пропиливания шла строго по линии (контуру) рисунка.
     Иногда при работе бывает заедание пилки в детали. В этом случае нужно слегка повернуть пилку в сторону и устранить задержку, или же освободить верхний конец пилки и извлечь ее из пропила. Зачастую такая пилка имеет на себе деформированный участок в виде выпуклости, которая мешает и затрудняет дальнейшее выпиливание. Для того чтобы выправить пилку, ее нужно положить на ровную металлическую поверхность и легким ударом молотка исправить.
     Перестановку пилок в лобзике нужно делать осторожно и аккуратно, так как в этих случаях они часто обламываются, особенно у нижнего зажимного винта.
     Зажимными винтами пилку закрепляют прочно, иногда винт доворачивают плоскогубцами, особенно в лобзиках, у которых изношена резьба винтов, так как освободившийся конец пилки при работе всегда приводит к ее деформированию или поломке.

ОТДЕЛКА ВЫПИЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ

Выпиливающему надо помнить, что окончательную отделку изделия производят до сборки. Отделке подвергают каждую деталь вещи в отдельности.
     После того, как выпилите все детали изделия, приступайте к их подготовке. Предварительно нужно зачистить внешние и внутренние контуры деталей от заусениц, неровностей и других возможных погрешностей. При этих работах применяют соответствующие форме выпила напильники, надфили, стамески и острые ножи (типа сапожных)
     Края деталей и их внутренние контуры зачищаются более тщательно, так как оставшиеся неровности снижают внешний вид изделия, а в дальнейшем шероховатый пропил будет забиваться пылью.
     Особое внимание нужно уделять подгонке прямоугольных шипов и вырезов, так как в основном посредством их производится сборка и скрепление деталей в изделиях.
     Для того чтобы изделие было прочным и аккуратным в собранном виде, в процессе выпиливания шипы изготовляются несколько большего размера относительно указанного в рисунках. Это позволит более точно подогнать соединение шипов в пазах без щелей и перекосов.
     По окончании подгонки и обработки скрепляющих участков всех деталей изделия приступайте к их зачистке с обеих сторон наждачной шкуркой сначала более грубой, а затем мелкозернистой. Для более удобного и качественного шлифования деталей можно изготовить прямоугольный брусок (РИС.9), лучше из мягкой древесины, затем его обвернуть наждачной шкуркой и производить шлифование. Для удобства работы бруском нижние его грани закругляют, чтобы при движении по резной плоскости детали исключалось возможное утыкание в грани пропила. Величина бруска должна быть удобной для себя.
     При шлифовании деталь кладется на ровную поверхность с упором от перемещения, затем бруском, обвернутым грубой шкуркой, начинают шлифовать круговыми движениями с одного края на другой, не прилагая при этом большого нажима. Вначале шлифуют более грубой шкуркой, а затем переходят на мелкозернистую, только в этом случае движение бруска должно производиться вдоль волокон древесины. Обрабатывать деталь нужно до тех пор, пока ее поверхность не станет гладкой, без царапин, которые могут остаться от первой грубой шкурки.
     Если нужно закруглить края деталей на кромках или же снять фаску, то это достигается шлифованием, иногда с предварительным подрезанием ножом.
     После подгонки и шлифовки деталей необходимо собрать все изделия без клея, чтобы убедиться в законченности его обработки.
     Изделие, изготовленное из дерева и хорошо отшлифованное, имеет приятный цвет, однако со временем он ухудшается, поэтому желательно его покрывать лаком. Это улучшает качество предмета и срок его использования. После зачистки и шлифования нужно тщательно удалять щеткой древесную пыль с деталей, так как лак, нанесенный на пыльную поверхность, делает ее шероховатой, без глянца, с матовым оттенком. Не следует лакировать предметы в помещении, в котором занимаются выпиливанием.
     Изготовленные изделия из дерева окончательно отделывают покраской, вощением, лакированием, полировкой поверхности.
     Окраска в отделке изделий не может быть самостоятельной, она лишь применяется для подсвечивания отшлифованной древесины анилиновыми красками, протравами, морилками, а в дальнейшем окрашенные вещи должны обязательно покрываться отделочными слоями — лаками. Данная окраска придает древесине желаемый цвет, подчеркивает естественное строение волокон (текстуру), имитирует цвет ценных пород.
     Прозрачный водный раствор красителей наносится на поверхность древесины при помощи кисти или пульверизатора. Обычно раствор красок наносится в теплом (подогретом) состоянии, в таких случаях она глубже проникает в древесину и дает более устойчивый цвет. Часто для подкраски пользуются бейцем или марганцовокислым калием (марганцовкой).
     Для окраски выпиленного изделия не рекомендуется применять масляную краску, так как она не улучшает его внешний вид, а наоборот, такое покрытие со временем дает массу трещин и нарушает первый слой фанеры.
     Вощение является наиболее простым и нетрудоемким методом отделки древесины, доступным юным мастерам. Вощеное изделие имеет приятный мягкий блеск, поэтому этот метод покрытия рекомендуется при отделках. При вощении необходимо слегка нагреть деталь, затем покрыть ее при помощи кисти восковой мастикой, а после высыхания покрытую поверхность натереть до блеска щеткой или суконкой.
     Мастика приготовляется из воска, который разогревают до жидкого состояния, затем, сняв с огня, разбавляют скипидаром или бензином до густоты сливок.
     Поверхность изделия, покрытая восковой мастикой со скипидаром, высыхает в течение 10-15 часов, с бензином 2-3 часов, то есть до полного испарения добавленного жидкого компонента воска.
     Однако нужно помнить, что вощеная поверхность изделия очень чувствительна к сырости и механическим повреждениям, поэтому вощение рекомендуется покрывать лаком.
     Лакировка является основным и наиболее трудоемким видом покрытия изделий. Для лакирования применяются спиртовые лаки, масляные и нитролаки. Масляный лак несколько неудобен тем, что для полного высыхания покрытой им поверхности при комнатной температуре требуется до 3 суток, спиртовой лак полностью высыхает за 5-10 минут (до 2 часов).
     Нитролак наносится при помощи мягкой кисти (типа флейц) или пульверизатора, спиртовой лак — тампоном (РИС.10). Лакирование нужно производить в сухом непыльном помещении при нормальной комнатной температуре.
     Лакирование тампоном — одна из кропотливых работ при отделках изделий. Вначале нужно изготовить тампон. Для этого берут комок ваты, обворачивают его мягкой тряпочкой из чистого полотна. Затем необильно смачивают тампон в лаке и водят быстрыми круговыми движениями по детали (РИС.11). Движения должны быть равномерные, при этом наносят одинаковые слои, без пропусков. По мере расходования лака в тампоне его выдавливают пальцами в процессе движения. Удобнее не окунать тампон в лак, а, развернув тряпочку, не - значительными долями заливать лак внутрь ваты и продолжать лакирование. Не рекомендуется отделывать те части деталей, которые при скреплении должны ставиться на клею, так как отлакированная поверхность слабо скрепляется клеем.
     Во многих изделиях после лакирования, но до сборки, можно подклеивать с обратной стороны атласную или шелковую ткань, цветную бумагу, станиоль, фольгу и т. п. Для подкладок подбирайте материалы не кричащих и неярких цветов, которые гармонировали бы с рисунком изделия и создавали фон, на котором рисунок выглядел бы более рельефно. Это придаст изделию красивый внешний вид. Зачастую под светлые лакированные изделия лучше подводить материалы зеленых цветов.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Соединение изделий, составленных из двух и более деталей, чаще всего производится на прямоугольных шипах, в виде выступов на внешних контурах деталей и соответствующих им вырезов и гнезд в смежных деталях (РИС.12).
     Как уже было сказано выше, все детали изделия собираются на клею, благодаря чему соединение получается прочным и внешне аккуратным, тем более, если шипы и их гнезда были выпилены без щелей, перекосов и отколов.
     При склеивании деталей не следует обильно смазывать шипы и гнезда, чтобы избежать большого выжимания и подтеков клея. Если это случилось, то выжатый клей надо счистить щепочкой до его затвердения.
     Если же при подгонке шипов и вырезов была допущена ошибка, которая привела к образованию щели, то ее можно заделать кусочком древесины, поставленной на клею, с последующей зачисткой шкуркой.
     В тех случаях, когда шипы и гнезда изделия приходятся на лицевую сторону или вообще на внешнюю и ухудшают внешний вид изделия, соединение частей можно производить на трех- или четырехгранных брусочках (РИС.13). подклеенных с оборотной стороны, чаще внутри коробчатых изделий.
     При изготовлении таких вещей, как шкатулки и коробки, можно использовать еще и другой способ сборки — «соединительное кольцо» (РИС.14), при котором отсутствуют шипы и вырезы на внешних сторонах изделия. Скрепление шкатулки данным способом будет таково: в дно шкатулки посредством шипов вставляют все ее боковые стенки, затем на верхние шипы боковых сторон накладывается с соответствующими гнездами «кольцо», в котором будут обозначены пазы, их закрывают кольцевой накладкой, которая изготовляется несколько меньшей, по контуру «скрепляющего кольца».
     Прежде чем вставить боковые стенки в дно, их угловые внутренние грани срезают на нет так, чтобы в сочленении смежных стенок (в углах) образовался прямой угол, а с внешней стороны — малозаметный шов.
     В некоторых случаях детали изделий можно соединять без клея — «в замок» (РИС.15). На двух смежных соединяемых деталях пропиливают пазы (до середины высоты детали) по толщине фанеры. Пазы пропиливаются в противоположных направлениях (на одной из деталей сверху вниз, а на другой — снизу вверх). Этими вырезами детали насаживают друг на друга.
     Таким образом, при сборках изделий можно применять один из перечисленных способов, или же сочетать одновременно несколько. В некоторых изделиях соединение деталей производится путем сшивания прочными цветными нитками или шнурками (рис. 13).

ГИГИЕНА ВЫПИЛИВАНИЯ

Рабочее место выпиливающего должно быть освещено таким образом, чтобы источник света находился спереди и слева, а в вечернее время лучше иметь большую электролампу на 100-150 ватт.
     При работе сидите прямо, не нагибайтесь и не наклоняйте корпус в стороны (вправо и влево). Инструменты при работе располагайте таким образом, чтобы они находились под руками.
     Во избежание попадания древесной пыли в организм надо дышать через нос. Образующаяся пыль при выпиливании застилает рисунок, поэтому ее необходимо сдувать.
     Для предохранения одежды от пыли работайте в фартуке. Рисунок на материал надо переводить четко и ясно, чтобы его можно было рассматривать, не напрягая зрения.
     Вначале работать продолжительное время лобзиком не рекомендуется, так как будут уставать руки, и особенно левая рука.
     По окончании работы проветривайте комнату и влажной тряпочкой протирайте запылившиеся вещи. Лучше заниматься выпиливанием в летнее время на свежем воздухе.

ОБЪЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ И ЧЕРТЕЖАМ САЙТА

Прилагаемые рисунки (чертежи) для изготовления вещей даны в натуральную величину. Иногда вам придется внести поправки (в шипах и вырезах) в тех случаях, когда фанера будет не соответствовать (толще или тоньше) чертежным размерам. Места соединений деталей при сборке (шипы и их вырезы) соответственно обозначены одними и теми же буквами.
     Пунктирные линии в чертежах и рисунках обозначают места наложения одной детали на другую или срезаемую грань (обычно внутреннюю) угловых стыков коробчатых изделий.
     На сайте встречаются такие детали изделий, когда одна и та же (с некоторым изменением) выполняет разное назначение. Например, дно в шкатулке с вырезанным внутренним окном выполняет также роль верхнего «соединяющего кольца» боковых стенок.
     В целях экономии места симметричные детали могут быть даны в половину своей величины, другую легко дополнить самому.

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПОДЕЛОК

На сайте дан целый ряд рисунков для выпиливания отдельных деталей (заготовок).
     Заготовки можно применять при отделке различных столярных работ, производить вставки и накладки в домашнюю мебель, которая приобретает красивый внешний вид.
     Некоторые детали, возможно, придется увеличивать или уменьшать на столько, чтобы их можно было применить к отделываемой вещи. Величину детали иногда можно изменить за счет чистого поля рамки рисунка, то есть или увеличить его или уменьшить (РИС.17).
     В других случаях, когда потребуется изменить величину детали, используйте вышеуказанные методы увеличения или уменьшения рисунка.
     Объемные детали выпиливаются при помощи лобзика со средней рамкой (250-300 мм). Если имеется лобзик с малой рамкой, то вначале выпиливают внутренние контуры с одной стороны детали (до середины), затем переходят на другую.
     Для выпиливания объемных деталей лучше иметь лобзик с увеличенной рамкой, если его нет, то его можно изготовить самому.
     Иногда, чтобы выпилить внутренний контур, придется в нем прокалывать не одно, а два отверстия для ввода пилки лобзика. Это даст возможность полностью выпилить внутренний участок в объемных деталях.
     В некоторых случаях выпиленную деталь, которая используется как вставка, накладывают на стекло, отлакированную фанеру и другой материал.

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ

Хорошим и доступным материалом для изготовления художественно оформленных изделий является обыкновенная двух - или трехслойная фанера. Лучшей фанерой считается березовая и ясеневая высших сортов «А» и «АВ», однако в вашей работе вы будете использовать кедровую фанеру, которую всегда можно иметь в нужном количестве.
     Преимущество фанеры перед другими материалами из дерева в том, что она не крошится при выпиливании, легко и достаточно хорошо обрабатывается, покрывается лаком и полируется. Внутренние контуры и прорези в узорах могут подходить друг к другу до 1 мм, оставляя незначительные перемычки, которые достаточно прочно обеспечивают соединение рисунка в целом.
     Для выпиливания необходимо подбирать здоровую и качественную фанеру: чистую и однородную по цвету, без сучков, трещин и отколов, хорошо высушенную и некоробленную; не имеющую на себе участков, пораженных гнилью или грибком.
     Толщина фанеры от 3 до 5 мм вполне достаточна и зависит от назначения изготовляемой вещи в целом или детали в сборке. Материалом для выпиливания может служить не только фанера, но и выструганные тонкие дощечки из любой породы древесины, лучше из мягких пород, таких как липа, кедр, груша и т. п.
     Выпиливанием можно изготовлять красивые вещи из эбонита, целлулоида, органического стекла и кости. Толщина таких материалов будет достаточной в пределах 2 - 4 мм. Для предохранения поверхностей данных материалов от возможных царапин при выпиливании их надо оклеить с двух сторон белой тонкой бумагой. Наклеенная на выпиливаемый материал бумага позволит вам перевести рисунок, а по окончании выпиливания оставшаяся на материале бумага смачивается теплой водой и легко удаляется с поверхности.
     Для сборки и скрепления отдельных деталей в одно целое применяют казеиновый или столярный клей. Последний в разведенном состоянии может сохраняться около 2 часов, поэтому его надо разводить в таком количестве, которое может быть полностью израсходовано за время его годности. Чтобы сохранить столярный клей на более длительное время и предупредить его загнивание, в него добавляют несколько капель салициловой кислоты. Лучшим столярным клеем является тот, который имеет светло-коричневый цвет и в не разведенном состоянии, (в плитке) просвечивается.
     При сборке и скреплении деталей применяют не только клей, но также маленькие гвозди, патефонные иголки и канцелярские булавки, укороченные до необходимой длины. Отличным скрепляющим материалом являются деревянные шпильки (наподобие сапожных), которые заколачивают на клею в предварительно подготовленное шилом отверстие. После высыхания клея концы шпилек срезают ножом и зачищают заподлицо с поверхностью изделия.
     Для очистки и шлифования поверхностей деталей применяется наждачная и стеклянная бумага (шкурка) и пемза.
     Хорошо иметь в запасе несколько сортов шкурок с крупными и мелкими зернами. При изготовлении некоторых вещей могут понадобиться маленькие петли - шарниры, если их нет, то их просто изготовить из жести самому или же заменить кусочками кожи.
     Для окончательных отделок изделий применяют спиртовые и нитроцеллюлозные лаки, политуры, протравы, морилки и другие отделочные материалы. Об отделочных работах сказано выше в разделе теория.

ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы заниматься выпиливанием, надо иметь необходимые инструменты, часть их можно купить в магазине, а кое-что сделать самому.
      Для выпиливания понадобятся следующие инструменты(РИС.1a):

    1) Лобзик с металлической или деревянной рамкой, с набором пилок;
    2) Ножовка или лучковая пила для грубой обрезки фанеры;
    3) Коловорот или дрель с набором сверл для просверливания отверстий;
    4) Три напильника (плоский, полукруглый и трехгранный);
    5) Молоток весом 150 — 200 г для заколачивания мелких гвоздей;
    6) Стамеска;
    7) Плоскогубцы;
    8) Кусачки;
    9) Станок-подставка;
    10) Перочинный или сапожный нож;
    11) Отвертка;
    12) Брусок мелкозернистый;
    13) Комплект надфилей;
    14) Линейка длиной 300 мм с делениями;
    15) Угольник ученический;
    16) Циркуль;
    17) Кисть для клея;
    18) Шило для прокалывания отверстий;
    19) Клееварка;
    20) Шкурки с мелкими и крупными зернами.

Большая часть из перечисленных инструментов имеется в домашнем хозяйстве. Основной инструмент для выпиливания - лобзик (РИС.1). Он бывает с металлической или деревянной дугой. Как тот, так и другой одинаково удобны при работе. Из металлических лобзиков следует отнести к лучшим те, у которых дуга изготовлена из трубчатого материала: они легче при работе и более упруги при натяжении пилок.
     Лобзик представляет собой дугу П-образной формы. На концах дуги расположены два зажимных винта - верхний и нижний. На нижнем конце дуги находится и ручка лобзика. Между концами дуги лобзика при помощи зажимных винтов закрепляется пилка, которая устанавливается с некоторым натяжением (до звона). Лобзик с деревянной дугой имеет третий винт - натяжной, который служит для натяжения пилки между концами дуг, так как лобзик с деревянной дугой не обладает достаточной упругостью, способной натянуть пилку до рабочего состояния. Для выпиливания больших деталей хорошо иметь лобзик с увеличенной дугой до 300-350 мм.
     Пилки для лобзика изготовляются в виде тонких и узких стальных полосок с зубьями на одной из кромок. В зависимости от назначения пилок насечка зубьев бывает различная - мелкая и крупная, сплошная и прерывистая. Для выпиливания простых узоров и деталей, контурных и черновых пропилов используются пилки с крупной насечкой. При выпиливании более тонких и ажурных работ, а также деталей из твердых пород древесины или таких материалов, как органическое стекло, эбонит и кость, необходимо пользоваться пилками с мелкой специальной насечкой. Такие пилки имеют хорошую закалку и могут быть использованы для резания листового металла.
     Однако необходимо помнить, что эти пилки имеют повышенную закалку, а поэтому работать с ними нужно осторожно, без особых усилий, через каждые 15 - 20 минут работы нагревшуюся пилку следует охлаждать влажной тряпочкой, что увеличивает продолжительность ее использования в работе.
     Для работ, связанных с выпиливанием, надо сделать специальное шило (РИС.2). Для этого в деревянную ручку вставляют стальную проволоку сечением 5 мм, свободный конец длиной 50 - 60 мм затачивают на конус, затем конец шила длиной 20 - 25 мм обрабатывают так, чтобы оно было 3-гранного сечения. Далее на остальную конусную часть, от трехгранника к ручке, наносят зубильцем насечку в виде спирали - слева направо вверх.
     Таким шилом очень удобно прокалывать отверстия без расщепления слоя фанеры для введения пилки при выпиливании внутреннего контура рисунка, а также удобно просверливать отверстия в диаметре до 5 мм, не применяя ручной дрели. Во многих случаях изделия можно украшать целой серией отверстий, которые проще можно нанести таким шилом с выигрышем во времени. При просверливании отверстий таким шилом его нужно вращать вправо, продвигая с незначительным усилием вперед.

Чтобы удобнее было выпиливать, необходимо иметь станок-подставку (РИС.3), который можно легко изготовить самому из дощечки толщиной 10-15 мм. Для работы станок-подставку прикрепляют на край крышки стола (около угла) четырьмя шурупами или же специальной струбцинкой, которая по окончании работы снимается. Струбцинки бывают деревянные и металлические.
     Основным скрепляющим материалом при сборке отдельных деталей в одно целое является столярный клей, от качества которого будет зависеть прочность сборки изделия. Чтобы приготовить качественный столярный клей, его нужно варить в специальной клееварке (РИС.4), которая делается из двух консервных банок разных размеров.
     Банка меньшего размера с клеем должна входить в банку большего размера с водой таким образом, чтобы между банками оставалась водяная прослойка, которая нагревается и нагревает клей. Между банками по дну нужно поставить ограничитель для лучшей циркуляции воды и избежания подгорания клея, так как подгоревший клей теряет свои скрепляющие качества.
     При подгонке шипов и пазов, контуров и ребер деталей необходимо иметь комплект личных напильников разных сечений, а для обработки внутренних контуров и узоров хорошо иметь несколько надфилей, которыми удобно производить подчистки в труднодоступных местах.
     Кроме перечисленных инструментов и материалов, еще могут потребоваться тонкая рисовая бумага или калька, копировальная бумага, канцелярские кнопки, карандаши, резинки и т. п.

http://domaschnie-remesla.narod.ru/

Написать письмо